«Habille-toi plus facilement, pas d’astuce», me dit Mike, «laisse ton téléphone portable et ton portefeuille à la maison. Nous n’allons pas au restaurant.»
Je ne sais pas comment les vrais touristes et les safaristes se déguisent, et au cas où je grimperais sur Internet pour me renseigner sur les équipements. Après une demi-heure de recherche de magasins en ligne, j’ai commencé à regarder les photos: les fans courageux du tourisme extrême paraissaient impressionnants - minces, maigres comme des antilopes, avec des yeux durs et des cœurs têtus.
J’ai regardé tristement mon reflet dans le miroir: il semble que Zhvanetsky ait écrit son «apparence du bâtisseur du communisme» précisément de moi.
À exactement six heures du matin, les yeux s'ouvrirent d'eux-mêmes, une main tendue vers le téléphone. Non, personne n'a encore appelé. C'est bien, je serai le premier.
Le lieu de rassemblement dans une station-service de Sharjah au célèbre Book Book Book Roundabout. Des amis disent qu’une fois, à la veille du Nouvel An, un vieil homme russe a tenté de conquérir le monument coran et a lu ce qui y est écrit, ce pour quoi il a payé - il a passé deux jours au «singe».
À 7h15, je suis déjà là. Les touristes russes arpentent le magasin à la station-service en t-shirts, shorts et ardoises. Dehors, c'est humide, bouché, vide.
7.30. La caravane des alpinistes n'est pas visible. À 8 heures, je m'endors dans la voiture.
À 9 heures, la première jeep était pleine à craquer d'adolescents britanniques bruyants. Au volant, Sandra, paniquée devant ora.
Je connais Sandra depuis cinq ans. Elle a 40 ans avec un sou, maigre, comme un chat errant du pays et tout aussi impudente. Mais il regrette toujours "la pauvre victime russe du système totalitaire", c'est-à-dire moi, et il s'efforce de tout nourrir. Elle cuisine franchement mal; C’est probablement pour cette raison que toute la bande d’adolescents a immédiatement attaqué mon panier avec du comestible et a tout balayé. Il semble que nous allons déjeuner avec des sandwichs au poulet Sandrine et des concombres marinés.
À dix heures, deux Pajero entrèrent lentement dans la station-service. Dans la première voiture, Mike et Troy. Troy tourne une carte dans ses mains - son visage rouge brille déjà de tension - il est le navigateur de la voiture de tête aujourd'hui, et il doit nous emmener à un endroit sans se perdre dans les nombreuses routes et chemins que les jeepers ont empruntés pour rejoindre les safaris.
Une fois, Troy nous a conduits à un pique-nique à 200 kilomètres dans l’obscurité et s’est égaré. Ici, on dit que toutes les routes mènent à la mer et qu'une seule au barrage routier omanais, ce qui interdit les touristes. Là nous sommes arrivés au coucher du soleil, nous réveillant une demi-journée dans le sable et les cailloux, affamés et en colère.
Mike pointe un doigt sur la carte et dit qu’il a vu les cartes dans le cercueil, que là où nous allons, vous ne le manquerez pas, et que si nous lui faisons confiance, il nous ramènera à notre place dans une heure ou deux.
Dans la deuxième voiture, Pete et Kevin. Les femmes ne sont pas visibles, ce qui signifie que les hommes se préparent très sérieusement pour le voyage. Apparemment, ils vont encore jouer au golf extrême.
Le golf extrême en irlandais est un spectacle très excitant et très divertissant. Après le déjeuner avec de la bière, les hommes étalent des nattes en plastique et tirent des balles dans le désert ou dans de petits étangs d'eau douce - wadi. Surtout ce jeu est aimé par les enfants et les chiens.
Nous chargeons dans des voitures - je monte vers Mike, Sandra distribue le gang à d'autres voitures. Je me réveille parce que je tremble violemment, ce qui signifie que nous avons déjà quitté la route goudronnée et conduisons sur une route de campagne.
J'aime beaucoup conduire hors route, hors des sentiers battus, afin que mes yeux ne tombent pas sur les créations des mains humaines. À cet égard, les excursions vers Al Ain sont bonnes: le long de la route, le désert s’étire sur de rares buissons de végétation, certains boogers reniflent, l’air fond et balaie le sable en traînées luisantes. Si vous vous éloignez de la voiture et marchez pieds nus le long du sable chaud, le désert embrassera le silence, les coups ou l'étourdissement, fessera le vent à sa discrétion.
Pour moi, qui ai grandi au pied du Trans-Ili Alatau, cela semblait toujours vide et pauvre. Même la steppe et le semi-désert kazakh sont impressionnés par l'activité de jour et de nuit des habitants. Et ici, il n'y a que du sable, du silence et du ciel - une matinée immense et transparente; fané, gris jaune à midi et nuageux, avec des reflets roses du soleil couchant, le soir.
Mike a été mon premier guide et enseignant ici aux Emirats Arabes Unis. Une fois livré dans les contreforts du Hajjar pour une séance photo matinale. Les bonnes photos ne sont prises que par un photographe patient - vous devez vous lever avant l'aube, à quatre heures du matin, et vous rendre à l'endroit que vous avez choisi à l'avance, vous coucher à basse altitude et attendre que le désert se réveille. A cause de mon inexpérience, au début, j'ai tout manqué, puis j'ai appris à localiser le moment où un petit lézard ou un oiseau émergeait des buissons et criait de joie comme des animaux fous et effrayants. Mike a maudit et a promis de me vendre à une tribu.
D'une manière ou d'une autre, elle a failli mourir sur le coup de surprise quand elle a vu un lièvre. Je ne croyais même pas mes yeux - je pensais, un genre de chat perdu. Oblique était plus petit que le nôtre, dun, légèrement battu et minable.
Mike a expliqué qu'il s'agissait d'un vrai lièvre: on les trouve dans les contreforts, mais ils ont failli sortir d'ici, car ils ont été abattus lors d'un barbecue.
La même chose s’est produite avec le léopard du désert, qui a été traqué par les chasseurs locaux. Ils disent que les touristes qui ont particulièrement bien réussi entendent le rugissement lointain de ces chats la nuit, mais nous n’avons pas eu de chance: nous n’avons même pas vu de traces.
Mais les petits troupeaux d'ânes sauvages prospèrent. Curieux, avide de charité et timide. Une fois que leurs ancêtres étaient des travailleurs domestiques ordinaires, un jour, ils sont tombés dans l'oubli et ne sont pas revenus.
La voiture freina brusquement, me laissant tomber du siège. Nous devons être arrivés. La première étape de notre voyage a été la montagne près de Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Il y a le "Stairway to Heaven" - une montagne avec une montée raide et un village au sommet.
La hauteur est d'environ 1900 mètres, si le guide ne ment pas, le chemin conduit par la tribu locale Shihu mène au sommet. Troy affirme que là-bas, pour gravir la montagne, il est nécessaire de négocier avec les bédouins locaux, sinon ils peuvent détruire des voitures. Nous l'avons rendu plus intelligent: nous sommes arrivés du côté omanais - du plateau de Sayikh, qui va dans la «vallée cachée», et avons longtemps regardé les touristes fous escalader le mur presque vertical du côté de Wadi Galil.
Les sources locales d'eau douce - Wadi - semblent provenir de nulle part et disparaître également dans nulle part. Parfois, pendant la saison des pluies, il n’ya pas assez d’espace pour l’eau et tout le monde est inondé. Vous ne pouvez donc y aller qu’à pied et avec beaucoup de précautions - il peut facilement être démoli et battu sur des pierres avec un ruisseau.
Les pique-niques à de telles sources sont très populaires. Par conséquent, les étangs situés à proximité de routes bien fréquentées sont insensibles à la disgrâce: verre brisé, déchets, restes de déjeuners et de dîners et (où il y a des pierres) des graffitis sont omniprésents. Les Wahids, Musa, John, Sani et Vasya, en lettres maladroites et de tailles variées, perpétuent leurs noms avec une ténacité enviable.
Nous avons eu la chance de trouver quelques endroits inexplorés où presque personne ne se passe - il est difficile d’y arriver et parfois ce n’est pas facile à trouver. Un ami a raconté comment, avec son ami, avait parcouru cet oued tous les week-ends pendant deux ans, en suivant la carte du catalogue Off Road, jusqu'à ce qu'ils descendent de la voiture et partent à pied - et à 100 mètres de la route roulée - ils sont tombés par hasard sur deux flaques d'eau parmi des pierres.
Le deuxième groupe nous attendait à Kasaba, une ville omanaise. Heureusement, nous sommes allés au village côtier de Khar Najd pour louer un bateau afin de visiter le village abandonné de Makad, sur l'île de Jazirat Makad, où, comme le même guide l'avait promis, de nombreux fossiles anciens.
Malheureusement, non seulement les voyageurs russes sont guidés par l'éternel "peut-être" - à Khar Nzhda, nous n'avons trouvé que des petits bateaux de pêche sans hôtes et une plage absolument vide.
La seule chose qui nous a sauvés, c’est qu’Ali, notre guide engagé à Kasaba, se souvienne de Kumzar.
Et l'inoubliable Google, hier soir, m'a dit que Kumzar était autrefois un avant-poste persan, construit sur une colline, à l'abri de l'artillerie. Une garnison de 400 soldats persans en 1624 défendit désespérément la forteresse d'être capturée par les Portugais.
La flottille de l'amiral Ri Freire a marché de Muscat à Musandam cet été-là, essayant de capturer les avant-postes persans le long de la côte.
Le sort des assiégés à Kumzar était triste: un détachement de 700 Portugais massacrés, toute la population, sans distinction de sexe ou d'âge, a brûlé et dévasté la ville et la forteresse. Sandra a menacé que si nous ne trouvions pas le bateau, elle nous ferait la même chose.
Apparemment, le bateau avait aussi peur, alors il a été retrouvé très rapidement - les hommes honteux ont néanmoins fait appel à des professionnels.
Nous sommes rentrés à Kasab tard dans la soirée. Troy a proposé d'installer un camp au sommet du Jebel Harem afin de justifier pleinement le titre de touriste extrême. Après une journée fatigante, agitation et insolation, nous sommes tombés pour dormir, comme altéré.
Et le lendemain, nous retrouvant une fois de plus dans la civilisation urbaine, nous avons décidé que la prochaine fois, nous ne pourrions pas faire autant de trajets en un seul voyage et que même les sauvages devraient tout organiser à l'avance.
Yaroslav Kireev
